中國作家協會主管

野徑埋香，風月琳瑯，山河表里，曲水流觴。這里有方山，有永固陵，有長城，有萬泉河、飲馬河，有狂野的風、醉人的景，是一座博物館，是一本歷史教科書。

在行走長城時，我由陽高縣鎮邊堡向西行駛約4公里，進入了新榮區花園屯鄉元墩村，我的心便歡躍起來，雖然表面依舊是安靜的，可我知道平靜表面之內的波浪壯闊。對家鄉的眷戀每時每刻都存在著，尤其是這山水與歷史，都成了我情感的導火線，我愛這片土地，我深深地愛著這片土地，她讓我總是淚流滿面。

更何況我面前的邊墻墩臺，她的浩大，密集，由遠古散發出來的一種浩然之氣在夕陽的照耀下如金飾銅裹，又泛著淡淡的紫氣，雄壯威武。遠處的方山永固陵，與夕陽下的繽紛云彩接壤，天與山，與永固陵，與秋天濃墨重彩的原野，與一千五百年的故事，與五百年前的烽火狼煙，兵戈長劍，戰馬嘶鳴統統涌入我的腦袋。我唯一的辦法就是把我見到的每一瞬間的美，用我愚鈍的文字留存下來。

鎮川堡是方山周邊一景，大同西北長城上“邊墻五堡”之一（五堡為：鎮邊堡、鎮川堡、鎮魯堡、鎮河堡、宏賜堡），也是山西北出大同連通內蒙古的交通要道。鎮川堡所轄長城沿線北距陰山余脈較遠，地勢平衍，無山河之險可據，最易受到侵擾。明嘉靖、隆慶年間，邊外蒙古部落曾由此毀墻大舉侵入，因此，明時在此設守備。

不過，無論如何加重守備也難以抵擋日后風雨的侵蝕和人為的破損。現在堡子破壞嚴重，只有數十座土墩沿長城一線散落在原野之上，一路遠去，錯落有致，卻不失滄桑之美。

秋濃如酒，色艷醉人。常年生活在城里的人，絕對不知道大自然已經換上了如此盛裝，長城內外都呈現出一派潑墨瀟灑的大景來，喜悅印染了這片大地。曾經的防御城墻已褪去殺氣，當年的錚錚鐵騎，攻和守的抗衡與對峙，無數次征戰流血，如今都歸于平靜。一段歷史的結束，又一段歷史的開始，沒有千年的主人。

那冒著炊煙的百姓人家，想必不會想起曾經長城腳下的廝殺對峙，他們在祥和中度著日子，遠去的終究是遠去了，幸福就在眼前。

四周望望，夯土墻與墩臺無語。夕陽中的鴿子在空中盤旋幾個圈之后，落在自家屋頂上，暮色總是能夠透過云層留下幾縷溫暖，夕陽打在這一帶的城墻上，泛著微微的紫光。就在此時此刻，我才真正明白這一帶長城為何叫紫塞長城。

我與這長城墩臺默默對視。

到底是北方的秋天，登高望遠，紫氣漫漫，紅光蒙蒙，長城在滄桑中寫滿雄勁。五百年前的這一道防線，幾百年來堅守著這片土地，他們是山河歲月里的鋼鐵士兵，歷史見證者。這里也是攝影人拍攝紫塞長城的最佳位置，一年四季都可以出大片。

據說，鎮川堡是大同鎮北東路最堅實的堡城，民間有“鐵打的鎮川，紙糊的得勝”之說。

走，進鎮川堡去看看。

沿萬泉河東的林蔭路進入堡子。堡里的人口也不算太多，和大多數自然村莊一樣，老房子破敗不堪，新房子居住人少，年輕人多在外打工，留下來的老年人居多。

先說那堡吧，它坐落于方山東側、萬泉河東岸，由東側的堡城和西側的關城組成，城堡坐東朝西，平面呈方形，四角均設角臺。南北墻均設馬面。堡外北側有火路墩一座，起表明方位和傳訊的作用。原堡外東北有校場一處，設有點將臺。原關堡內寺廟林立，衙署聳峙，現已無存。西側的關城與堡城西墻相連，形制較小，坐西朝東，平面也呈方形。原開西門，現無存。關門外殘存照壁一處，后重修，現聳立于堡西。當我進入鎮川堡時，第一眼看到的就是此照壁，已經修復，世人睹物追憶，必能想起曾經這里是邊塞重地，它的顯赫位置也可以體現出來。

放眼向西望去，目光落在霧靄升騰、芳草萋萋的鎮川溝上，升起水霧的地方就是萬泉河，她日夜歡唱著奔向御河。新榮百姓稱萬泉河為母親河。

萬泉河水涓涓細流，水質清澈甘美，日夜不停地進入沿途的千家萬戶，潤澤八方田地，每到夏季樹木濃蔭，百草豐茂，田野開闊，莊稼齊整，一派洋洋得意。而此時節，廣闊的原野秋色正濃，可謂“十里畫廊”，人們以他們各自的需求繪制出這一片片不同的秋日大景。紅是紅的艷麗絕美，黃是黃的溫潤頑皮，綠又綠的深入淺出。高矮錯落有致，色彩明艷不同。

河道由于剛剛下完一場秋雨，沙土含著水分，上面布滿了牛羊的蹄印兒，水面寬闊了許多。河道的東面是密密匝匝的樹林，西面是被幾百或上千年前的大水沖刷成的高約十多米的土崖，土崖上面就是萬泉莊村。萬泉莊村的名字必是因萬泉河來，聽說村子里人已經很少，我沒有去過，只是去離萬泉村不遠的西寺村聽人們說過。

西寺村是頭一批鄉村振興的典型。靠山吃山，靠水吃水。西寺村就在方山東坡上，靠著方山和周邊的資源，可以享受到旅游的紅利。政府為村民們拆除了舊的破的房子，統一蓋起了結實的磚瓦混凝土房子。一些破舊土窯洞，政府收回重新修建成混凝土的現代窯洞，外觀看似窯洞，里面都是舒適的民宿。民宿叫花仙谷，一個很有詩意的名字。花仙谷為村民帶來了很大的福利。

這些年，旅游的人逐年多起來，人們從城市來到鄉村感受鄉村的清靜、純樸與熱情，也享受著地道的農家土飯。老百姓家的綠色雞、蛋和糧食，成了城里人最喜歡的食材，因此村民們又多了一份收入。自從村子里有了民宿，在外打工的一些年輕人也回到村子里，開起了小賣鋪，做起了手工，干起了養殖，村子里有了年輕人，又恢復了往日的生機，村民們家家戶戶和樂安康。

臨近傍晚時，村莊炊煙升起，炊煙是牛羊回家的信號，沒多久一群群牛羊就下到河道。

夕陽打在它們身上，打在清澈的水面上，打在放牛放羊人的肩膀上。牛羊歡叫之后，悄無聲息地在喝水，等到喝飽了，就會悠閑地離去。

泉水聲更響亮了，如鳴佩環，直抵心頭。林中倦鳥歸巢，秋風吹動樹葉發出沙沙的響聲。放羊人突然一聲鞭響，緊接著在空曠的河道唱了起來：“遠望小妹在爬坡，頭發辮子往后拖，有情有義等一路，等哥一起好爬坡.......”歌聲高亢，原生、干凈、洪厚的聲音落在整條河道與村莊。一切美好的聲音，生生不息。

萬泉河啊，多少年來盡情地涌動，一刻不歇，她以她執著溫情和暖意，養育著沿途的生靈。

離萬泉河源頭約四五里的地方就是慧泉禪寺，慧泉禪寺其實就在西寺村的北面，寺里的寂福住持我很熟的。據說，慧泉禪寺始建于北魏，曾經是皇家寺廟。寺廟不大，寺里的壁畫是由西藏唐卡傳承人繪制而成。每一幅唐卡的繪制都嚴格遵循藏文化獨特的藝術，線條勻稱精到，色澤艷麗明亮，金線勾勒，精美絕倫，壁畫具有神圣的意義和加持力。

去年正月初一，我一大早就上廟，巧遇寂福住持，他是南方人，小坐一會兒，和我傾吐這些年來寺廟不好經營。正說著，外面吵吵鬧鬧成一團，還以為是來寺廟上香的客人，出去一看是一位住在寺廟不遠的村民在賣香，由于客人不想買，反倒拉著客人，讓他買了香才能走，客人生氣頂了她一句，她就揪扯住客人不放。大過年的客人們不想多說什么，她還是嘰哩哇啦叫嚷沒完。寂福住持搖搖頭說，這個女人真難纏，總是在寺廟上惹事。

鄉村振興多好的事情，可有些人在慈悲的佛門依舊無法改變自己的囂張扈氣。看來，向來以慈悲、普渡、舍身、苦行為本的佛，看到一些像人卻不是人的人也無能為力，只能搖搖頭不看罷了。我當時懷著悵然若失的心情，步入大殿，佛主端坐半空，目澄如水，靜觀大千。我雖不信佛，還是雙手合十對著佛像拜了三拜，心說:這才是佛。

此時，站在慧泉禪寺看萬泉河，萬泉河就成了一部佛經。陽光穿過佛閣，穿過百年的杏樹，穿過花仙谷，穿過西寺村，落在河里。它是大地的河，流淌在人間，滿含著家鄉的煙火，流入城市，流向更廣闊的世界。這泉水有皇家的氣息，有佛教的意味，孕育著勞動人民的萬泉河，她的胸懷多像母親，像菩薩，像大地。

落日余輝中，牛羊如同萬泉河邊開出的碩大花朵。我將目光繼續向遠處投放，跨過萬泉河，穿越秋天的不同色彩，落在方山的最高處，一個與天云相接的高地，上面蒼松覆蓋，那便是埋葬北魏文成帝文明太后馮氏的永固陵。馮氏是北魏孝文帝的祖母，此高地又稱“皇太后陵”，距今已有1500多年了。

秋風將我的思緒打開。

北魏，多久遠的時代啊！

大約在堯舜時代，古老的鮮卑人祖先，發源于額爾古納河流域，別依大鮮卑山，他們畜牧遷徙，逐草而生，有語言無文字。生命就像一條河，子子孫孫無窮匱也。在公元386年，拓跋珪在各部的擁戴下，宣布復興代國定都盛樂，陰山南北的草原上迎來了新的主人。公元398年秋天，拓跋鮮卑家族由盛樂移師，策馬揚鞭，從嘎仙洞出來一路向西南而去，最終到達平城（現大同）這片祥和平靜之地，他們一眼就相中了這片熱土，平城鎖定他們的心，成了他們物質與精神的家園。北魏王朝建立，結束了五胡十六國分裂割據的百年混戰局面，中國歷史進入了第二次民族大融合。

于是，平城成了當時世界上最大的城市。

于是，文明太后與方山有了千古未了情。

于是，從這里走出了關于平城、關于佛教、關于靈魂、關于活著的高端元素。

現在我的地標：眼前是方山永固陵，左方是浩蕩的采涼山，右方是堅實的雷公山，身后是延綿萬里的長城。

方山永固陵距市區大約有25公里，朝朝代代的盜墓人沒清閑過。永固陵的正上方塌陷成一個朝天的洞口，如眼，直視蒼穹，古來過往，與天傾訴。

永固陵是一個懷舊的、借古證今的地方。不少人來到這里，都是懷揣著一種孤獨與寂靜，在緬懷一段歷史，應該還在尋覓什么？

是漫山的松柏蒼翠，北方狂野的氣息？這些都不是。是為造訪一個在歲月里沉靜著的女政治家。她是女性的榮耀，以她深沉的目光，潛在的能力，敏銳的思想，縱橫江山社稷，把握國家命脈，推行改革，為民謀福為國謀政。人們都在尋找這位政治家。真是天忌英才，她的生命停止在49歲。

平城，位于方山正南。

從方山永固陵向南望去，遠處依稀可見的帶狀樓宇，就是平城。方山東西兩側就是萬泉河和飲馬河，兩河千百年來日夜不停地歡歌著，守護著方山，滋潤著沿河的無數村莊百姓。

今日的飲馬河已經失去往日雄風，河水清淺執著，繞著方山也奔流到御河。河流兩岸由于濕度高，形成了紅柳草灘、青樹翠蔓。遠山細水，牛羊綠地，飲馬河和萬泉河已成為長城一號旅游路上的兩幅草原風情圖，也成了城里人戶外燒烤、消夏的最好露營地。

河水叮咚，繞過了高山，跨過了平原。驀地，一位須髯飄飛的老人走來，看老人那身古式的裝扮，仿佛在什么地方見過，正欲詢問尊姓大名，老人開口了：“老夫乃酈道元，知你遠道而來，老夫要說這山這水。水，是大水，可以載船。山是太后之山，傳承文明。”我連忙拱手作禮道：“晚輩步先賢后塵，晚來了1500年。”正欲再問先賢山水相依相伴和太后的事情，遠處有聲音傳來，一行人也來方山永固陵走訪，酈夫子不見了，原來是一場幻覺。

我的思緒歸位，繼續想馮太后這位偉大的女政治家，在政壇上叱咤風云一生，萬眾仰望一輩的太后，生前已將后事安排妥當。

方山顧名思義呈“方形”，永固陵地表圓形封土，這地方天圓的造詣，太后已經卜算在心里。我站在這古老的恢弘的皇家陵墓前，縱觀東西南北的風光。兩邊滾滾流水，遠方群山環繞。這季節，深沉的思考就是收獲，是勝利，是到達彼岸的歡樂。人的感情和大自然一樣充實真切。

飲馬河與萬泉河流經了多少年，這大山何時聳立于此，世人很難知曉，見山見水容易，懂山懂水很難。也許，只有這通靈的河水，只有這偉岸的大山，能與太后在千年的時光里做一次又一次的交流。

那些隱藏在歲月深處的故事，真正吸引著后人。

我走到位于永固陵東北面的萬年堂，它在永固陵東北一里處，是孝文帝拓跋宏的衣冠冢，雖然只是一個“虛宮”，他并沒有在這里下葬，而是在洛陽邙山入土為安，但是足可以看出一代皇家人對長輩的崇敬、愛戴與孝道。

方山上曾有北魏王朝的田囿和行宮，建有靈泉宮和靈泉池，北魏諸帝常在此設宴慶功，召見外國使節。由靈泉宮遺址往西南，約四十公里的地方就是云岡石窟，如果不是崇山堵塞也是能看到的。

雖然看不到云岡大佛，而那空靈的聲音穿透重重山石叢林，可以滲透在方山的云端。當年文成帝拓跋濬解除佛教禁令，在大同城西的武州山南麓開鑿石窟，每窟中雕鑿石佛像一座，像高達六七十尺，遂成著名的云岡石窟造像的緣起。想當年，北魏經歷了五胡十六國的紛爭擾攘，北魏社會巨大的身軀難以愈合的傷口還在殷殷地滲著血，這時候最需要精神世界的修復與撫慰。佛教猶如一江春水，亦如一劑鎮痛良藥，使得求解脫的人們通過開窟鑿像看到了輪回的自己。云岡石窟的造像是在安妥死者之魂，慰籍生者之望。

如今，云岡石窟已成文明遐邇的世界文化遺產。坐于佛前，眾生平等，無論是帝王將相還是平民百姓，悲歡離合都一視同仁。

馮太后與孝文帝為后人留下的念想總也說不盡，他們是超時空的存在。人世間一定有永恒，就像這眼前的高山流水，就像這身后的長城，就像他們。

如今，一代政治家已經成為大自然的一部分，人與自然融合，現實與歷史融合，思緒悠悠，一切都將是我此生受用不盡的。

秋風浩蕩，倦鳥歸巢。日落武州山，月升采涼山，四野歸于寂靜。遙望方山永固陵，向她行一個注目禮。

【作者簡介：李中美，筆名菊傲雪，山西大同人，高級講師。中國作家協會會員，大同市作協副主席，新榮區作協主席。從1989年開始在報紙和電臺發表詩歌、散文。出版發行散文集有《因為懂你》《因為愛你》《因為有你》。】